Frankrike är inte ett ölland – det är ett faktum. Frankrike lockar cirka 75 miljoner internationella resenärer varje år. De kommer för vinet och utsökt bröd och bakverk inte för öl som de skulle vara när man besöker grannländer som Belgien eller Tyskland. En del av Frankrikes ölhistoria saknas så mycket att historiker har svårt att få en korrekt bild av ölkonsumtionen där genom århundradena.
Öl förhistoriskt och forntida är fortfarande dåligt känt trots dess stora konsumtion. Eftersom gallerna inte lämnade några skrifter har vi inget direkt vittnesbörd från dem om deras nationaldryck, skriver arkeologen Fanette Laubenheimer i hennes bok Dricker i Gallien . Lyckligtvis har andra tagit på sig att informera oss, men de ger utomstående synpunkter från utlänningar i landet för vilka öl är en nyfiken och 'barbarisk' dryck.
Det vi med säkerhet vet är vad som händer idag. Frankrike har det högsta antalet bryggerier i Europa med mer än 2500 företag registrerade som sådana – fler än före världskrigen. Detta representerar en massiv tillväxt under det senaste decenniet eftersom det bara fanns 500 bryggerier 2013, cirka 30 på 1980-talet och cirka 100 på 1950-talet. (Ändå överskuggar Frankrikes starka vinkultur fortfarande detta växande intresse för hantverksöl.)
Även om du kan hitta bryggerier över hela landet, är historiska ölregioner belägna strax ovanför den norra gränsen – perfekta för humleodling – som franska Flandern i norr och Alsace i öster fortfarande stark (80 procent av fransk humle produceras i Alsace).
Frankrike exporterar också 1,2 miljoner ton malt varje år vilket gör landet till den största maltexportören globalt— var femte öl i världen är gjord på fransk malt . Frankrikes kanske viktigaste bidrag till öl är dock inte råvaror: Louis Pasteurs studier av öl 1873 inledde pastörisering och med det en ny era av säkerhet och fräschör för bryggare runt om i världen. Är Frankrikes ölkultur och betydelse så irrevelant som folk antar?
Även om fransmän kanske saknar ölutbildning tycker de fortfarande mycket om att dricka det. Enligt en färsk undersökning öl är deras favoritalkohol (även om det bör noteras att vin och champagne i denna undersökning är uppdelade i två olika kategorier). Med en blomstrande scen för hantverksöl och trots ekonomiska svårigheter är ölproffs hoppfulla för dess framtid.
Inte Vår Terroir
Trots att det är de femte största ölproducenterna i Europa med 2 miljarder liter producerade 2022 (den första var Tyskland med 7,6 miljarder liter) ligger fransmännen långt efter när det gäller att dricka det. De ligger nästan sist på listan över ölkonsumtion per capita i Europa med endast 33 liter per år per invånare. Bara grekerna dricker mindre öl per person.
Tommy Pace, en av grundarna av Brasserie VIF i Bourgogne och född i Bethel Connecticut, säger att han fortfarande är road av hur sällan fransmän dricker öl jämfört med hans amerikanska motsvarigheter.
De dricker halva pints vad är det? säger han med ett skratt. Om du grillar eller gör picknick i USA tar du med dig ett sexpack! I Frankrike har du en Pastis eller en rosé-piscine. (Det senare är den mycket franska sommarglädjen att njuta av rosévin vid en pool.)
Pace delar med sig av hur svårt det var för honom att hitta bra öl när han flyttade till Frankrike, inte när det gäller kvalitet utan tillgänglighet: När jag besökte min pappa i Connecticut hittade jag Cantillon lättare än i Bourgogne.
Det är en paradox han säger när man tänker på Frankrikes engagemang för god mat och god alkohol – fransmännen konsten att leva . Öl verkar fortfarande inte kvalificera sig som sådant.
Charlotte Joly, en ölsommelier i Paris, säger att intresset för öl ökar för människor utanför kännarekretsar. Fransmän är verkligen stolta över franskt hantverk och franska färdigheter. Det är vad de letar efter i hantverksöl: terroiren äktheten säger hon.
Fortfarande medan nästan alla fransmän kan lista de olika vinerna druvsorter de kommer att referera till öl efter deras färg (blond brun svart röd ) snarare än deras stil något som fortfarande är svårt för Pace att förstå. Jag har kunder som ber mig om en blond öl, men om du tittar på de 10 öl jag brygger skulle sju kvalificera sig som blond medan alla är väldigt olika, säger han.
En stil så enkel som en pale ale kommer inte att tala till de flesta franska drinkare. Det finns ett allmänt avslag när det gäller att använda engelska ord som Joly säger. Med hantverksöl kan du ses som en elitistisk snobb.
Även lokala ölstilar som saison eller grisette – vars traditioner spänner över både Frankrike och Belgien – är okända för de flesta. Frankrike har glömt sin ölhistoria, säger Pace. Före världskrigen fanns det 13 bryggerier i Beaune och nu frågar folk mig varför jag brygger öl i en vinregion. (Den berömda vinregionen Bourgogne var till och med en viktig region för humleodling på 1920-talet med sin egen sort Tardif de Bourgogne.)
För ölproffs innebär detta också utmaningar. Med det växande ekonomiska intresset kring hantverksöl öppnar specialiserade distributörer barer och butiker runt om i landet utan några grundläggande kunskaper om produkten. Detta är ofta fallet trots utbildningsinsatser från ölorganisationer (som Brasseurs de France och Syndicat National des Brasseries Indépendantes) för både proffs och konsumenter.
Det finns många problem med öldistributörer som inte har kylförvaring eller barägare som inte vet hur man lagerhåller och serverar öl på rätt sätt, men som ändå är specialiserade på hantverksöl.
nite lite öl
The Craft Conundrum
I Frankrike betyder hantverksöl många saker för olika människor. Lagligt existerar inte ett hantverksbryggeri. Men a litet oberoende bryggeri (litet oberoende bryggeri) gör. För att betraktas som ett sådant litet oberoende bryggeri måste det vara juridiskt och ekonomiskt oberoende och inte producera mer än 200 000 hektoliter (cirka 167 000 fat) per år.
Det är mycket med tanke på att 75 procent av de franska bryggerierna producerar mindre än 3000 hektoliter per år (1900 fat) och att endast 10 bryggerier i Frankrike brygger mer än gränsen på 200000 hektoliter.
Så om du överskrider gränsen anses du vara ett industribryggeri. Det är en term som inte talar till Magali Filhues verkställande direktör bryggerifacket Brasseurs de France .
Att motsätta sig hantverks- och industribryggerier är inte vettigt för mig, säger hon. Vissa kommer att säga att en pastöriserad öl är en industriell sådan men jag kan tänka mig ett riktigt litet bryggeri som pastöriserar sina öl. Det finns bara olika marknader och olika konsumenter.
Joly kämpar också med att definiera vad som gör ett hantverksbryggeri. Jag skulle säga att kvaliteten på råvarorna spelar en stor roll i min definition såväl som originalitet och önskan att brygga mer komplexa recept. Men hon medger att detta också kan gälla för några stora bryggerier som arbetar med lokalt framställda ingredienser och har sin egen forsknings- och utvecklingsavdelning med uppgift att skapa nya recept.
Om du frågar ölsuperfans kommer du att se att hur hantverksöl definieras är viktigt och att det finns en tydlig skillnad mellan det franska uttrycket brasserie artisanale eller Franglish brasserie hantverk.
Ett brasserie artisanale är ett bryggeri som har liten lokal produktion och mestadels gör traditionella ölstilar med belgisk inspiration som en trippel.
Å andra sidan har ett brasseriehantverk mer av en nationell aura och hämtar sin inspiration från amerikanska ölstilar med humliga recept och nya stilar som bakverk surt och konditorivaror – allt disigt sött och dekadent. Etiketten kan läsa Double IPA DDH Citra Cryo vilket kommer att vara lite eller ingen mening för de flesta ölkonsumenter i Frankrike. (Ölen är också mestadels förpackade i burkar som fortfarande avvisas av många franska drinkare som förknippar konserverade öl med smaklösa industriöl.)
Medan brasseriet artisanale tilltalar allmänheten och tar med dem till hantverksöl med stilar som de är bekanta med, är brasseriehantverket skräddarsytt för
Tillbaka till grunderna
Den franska hantverksölscenen byggdes på denna opposition med en önskan att ta avstånd från traditionella ölrecept som mestadels kom från Belgien – även om belgiska öl har ett mycket gott rykte för de flesta franska konsumenter.
På en resa till New York i oktober förra året säger Joly att hon blev förvånad över att hitta ett kylskåp fullt av Cherry Chouffe i en hantverksölsbar. Chouffe ses som motsatsen till en bra öl för franska ölnördar på grund av dess industriella produktion, mängden socker och den konstgjorda aromen säger hon. (Den beskrivningen skulle också kunna gälla konditorivarorna och konditorivarorna som samma ölnördar älskar så mycket.)
Även om surret kring allt disigt och bakverk fortfarande händer mycket i ölkretsar, verkar det som om bryggare börjar återgå till det de flydde ifrån: tradition.
Liksom i USA med fler och fler bryggerier kommer mer konkurrens varje år. Som sådan är bara marknadsföring av din öl för att tilltala ölsuperfans inte ett smart affärsdrag i det långa loppet. Denna demografi är mycket liten i Frankrike— 7 procent av ölkonsumenterna ser sig själva som finsmakare – och det är en undergrupp som lätt blir uttråkad och följer trender snarare än att vara lojala mot ett visst öl eller bryggeri.
Vissa hantverksbryggerier lanserar nu kärnsortiment för att tilltala en bredare publik med välbekanta och traditionella stilar. Andra tilltalar vinälskare som införlivar franskt vinarv i sina öl med vilda ales druvöl eller spontanjäst öl.
Pace säger att denna mångfald är den starkaste kvaliteten på den franska ölscenen med bryggare som inte är rädda för att experimentera och prova nya saker. Vi har turen att ha enkel tillgång till utmärkta råvaror som korn eller fruktträdgårdar med gamla fruktsorter, säger han.
hur mycket alkohol är 8
Med vinförsäljningen minskar varje år—i stormarknader ölförsäljningen överstiger nu vin —Filhue tycker att ölbranschen måste ta chansen att visa upp sin expertis och kvalitet för konsumenterna.
Frankrike är inget ölland. Men det har potentialen att vara och franska öltillverkare arbetar för att få det att hända varje dag. De måste bara övertyga fransmän att det är värt det.
Anaïs Lecoq
Anaïs Lecoq är en fransk frilansskribent och författare som fokuserar på den franska ölindustrins kultur och historia för franska och engelsktalande publikationer. Hennes första essä publicerad 2022 'Maltriarcat — quand les femmes ont soif de bière est d'égalité' utforskar ölkön och sexism. 2023 vann hon första plats i kategorin bästa bryggeriprofil vid North American Guild of Beer Writers Awards.
CraftBeer.com är helt dedikerat till små och oberoende amerikanska bryggerier. Vi är publicerade av Brewers Association, den icke-vinstdrivande handelsgruppen som är dedikerad till att främja och skydda USA:s små och oberoende hantverksbryggare. Berättelser och åsikter som delas på CraftBeer.com innebär inte stöd av eller ståndpunkter från Brewers Association eller dess medlemmar.
