Jerry Franck, en Oscar-nominerad dokumentärfilmare från Luxemburg, växte upp nära landets gräns till Belgien men besökte bara sällan. Årtionden senare blev Belgien bakgrunden för ett av hans mest ambitiösa projekt: att undersöka utvecklingen av den månghundraåriga lambicbryggningstraditionen.
I början av 1900-talet fanns det mer än 70 bryggare av lambic ale i staden Bryssel, men på 1960-talet fanns bara fem eller sex kvar. Flaska konditionerad som samtidigt hade premiär på Sonoma International Film Festival (SIFF) i Kalifornien och DOCVILLE International Documentary Film Festival i Belgien i mars och spelade på Amerikansk dokumentärfilmfestival i april är en sammansättning av fyra års filmmaterial analogt med bryggnings- och blandningskulturen av lambics.
Processen att göra en öl i lambic-stil är tidskrävande. Först spontanjäsas ölet med vild (i motsats till tillsatt) jäst i en öppen jäskar. Den är sedan fatlagrad och efter ett år (eller två eller tre) blandas den till flera olika stilar av öl som härrör från lambicbasen. Till exempel är gueuze en blandning av ettåriga aka unga och två till tre år gamla lambics medan kriek (surkörsbär) och framboise (hallon) är lambics med tillsatt frukt och/eller juice. Lambic görs bara under årets svalaste månader och dessa basöl transporteras till en coolship (en stor rektangulär tank med öppen topp) som fungerar som det initiala jäsningskärlet. Där tar vilda jästtemperaturer och naturlagarna över och skapar ett unikt surt öl.
Franck och hans besättning följde några anmärkningsvärda lambicbryggerier ( Cantillon 3 fontäner och Get ) och deras bryggmästare i ett försök att inte bara lyfta konsten utan att hjälpa till att upprätthålla vad många ser som ett anakronistiskt förhållningssätt till öltillverkning. När Franck först undersökte detta projekt trodde han uppriktigt sagt att de flesta belgare inte riktigt brydde sig om lambics längre - det var utlänningarna eller ölturisterna som återupptäckte det. Faktum är att Franck först lärde sig om lambic när han drack hantverksöl i USA efter att ha flyttat dit i 20-årsåldern.
Franck erkänner att filmen var ett så svårt medium att skapa en berättelse - från början till slut tog det ungefär fyra år att göra. Till skillnad från narrativa funktioner där du skriver ett manus och filmar precis det du behöver förlitade Franck sig på redigeringsprocessen för att diktera flödet av filmen. Eller som Jean-Pierre Van Roy från den ikoniska Cantillon Brewery säger i filmen It's the lambic som talar om för bryggaren vad den ska göra - alla andra bryggerier leder ölet.
Van Roy, fjärde generationens bryggare på Cantillon, beskriver lambicproduktionen som ett offer för industrialiseringen. Efter andra världskriget förändrades allt - Coca Cola kom till Europa och det fanns nya standardiseringar av smak, säger Franck. Som svar tillsatte många lambicbryggare sackarin eller konstgjorda sötningsmedel eftersom kunderna klagade på att ölen var för sura. Van Roy skämtar i filmen att olika generationer brottas med tradition och den ökade efterfrågan på deras sällsynta öl, men vi börjar nu se experiment i lambic-stil längre bort. Raf Souvereyns bryggmästare på bohemiska Bokke stoltserar med ett besynnerligt fatlagringsprogram med en mängd olika träslag, men även med sin överdimensionerade karaktär och de övergivna tilläggen av icke-infödd brasiliansk passionsfrukt förblir hans öl trogen kärnan i vad belgisk lambic verkligen är.
Filmen avslöjar mängder av stora glasflaskor i vinjetter: champagnekorkar som poppas och åldrade gueuze ceremoniellt hälls ut ur flätade caddies för att undvika sediment i glaset. Det finns en scen med Souvereyns på Ebenezer's Pub i Lovell Maine där han håller en enskildhet om vikten av att dricka det förflutna för att informera om framtiden. Franck slogs av ögonblicket som förenar en värld av öl och vin visuellt. När Shelton Brothers började importera lambics till staterna folk började bry sig om äkthet och härkomst parallellt med vinvärlden. En onlinemarknad uppstod för vintage lambicöl – flaskor som kostade två tre eller fem euro på bryggeriet när de var färska gick nu för hundratals dollar på den öppna marknaden.
När efterfrågan på belgisk lambics ökade bland ölälskare började några bryggerier i USA hylla denna stil inklusive Russian River The Lost Abbey de Garde Brewing Side Project Brewing och Casey Brewing. Allagash Brewing i Portland Maine var en tidig användare av att använda inhemsk jäst för sina belgiska öl. Rob Todd grundade detta bryggeri med Allagash White som flaggskeppet säger Jason Perkins bryggmästare
År 2007 säger Perkins att bryggarna på Allagash frågade sig själva. Kan vi härma processen med liknande ingredienser i en helt annan del av världen med (vår egen) naturliga mikroflora för att göra lambic? Trots den geografiska klyftan hävdar Perkins att det finns fler likheter än skillnader när det gäller belgiska och inhemska lambics. Det handlar mer om respekt för process än om plats.
Resurgam Allagashs enda året runt Coolt skepp öl (resten är säsongsbetonad) är byggd på Pilsner malt råvete och humle. Lagrad i fransk ek är det en blandning av ett-två- och treårigt spontanjäst öl på flaska och korkat i en 375 ml champagnesplit. Med dofter av aprikos citronskal och kanderad frukt leder dess tropiska toner och finesserad funk till en ren syrlig och torr finish. Allagashs Cerise liknar en kriek och dess röda liknar en framboise. Dessa inhemska lambics får en ganska hög dollar som främst säljs i specialölbutiker. Säger Perkins Om du tänker på att den genomsnittliga ölen tar 14 dagar till tre veckor [att göra] är det en astronomisk skillnad i tidslagring och ansträngning för att inte tala om kostnaden. Volymmässigt utgör dessa öl mindre än 1 procent av
Lambics utgör en lika liten del av produktionen på Firestone Walker i centrala Kalifornien, men för bryggmästaren Matt Brynildson är det ett passionsprojekt. Medan bryggeriets Barrelworks serien passar inte fullt ut med sitt rykte som en IPA-magnat i västkuststil, den är i linje med Brynildsons personliga intressen. När det belgiska ölföretaget Duvel köpte majoriteten av Firestone Walker 2015 tog Brynildson detta som ett tecken på att han borde tillbringa mer tid i Belgien. Och 2019 efter att ha tagit ett sabbatsår där köpte han en plats i Antwerpen så att han skulle kunna dela sin tid mellan staterna och den belgiska bryggerscenen.
Firestones lambicproduktion börjar i en lada inbäddad i en av dess 40 hektar stora vingårdar. Genom att bara få 10 fat vört per bryggning spelar projektet av den romantiska föreställningen att lambic görs i naturen när Brynildson i själva verket påminner oss om att Cantillon ligger mitt i Bryssel och att det fortfarande fungerar. Med tiden utvecklade Brynildson en Barrelworks huskultur som blev dess signatur smakprofil. Vi försökte skapa vår egen lilla nisch; vi ville att det skulle finnas några inhemska vilda jästsvampar som skulle integreras i detta program. Han använder målmedvetet lokala vinfat och druvor för fruktiga syror för att hedra lambics regionalitet.
Traditionellt överlåter Brynildson jäsningen till den inhemska jästens nycker
Michael Harlan Turkell
Michael Harlan Turkell, en en gång blivande kock som nu är en prisbelönt matfotograf och författare, har spelat in många framstående kockars kokböcker som skrivit några (inklusive 'The Beer Pantry' med kocken Adam Dulye) och skrivit en av sina egna 'Acid Trip: Travels in the Word of Vinegar.' Turkell har också poddat om mat och dryck i över ett decennium, senast Modernist Pizza Podcast.
CraftBeer.com är helt dedikerat till små och oberoende amerikanska bryggerier. Vi är publicerade av Brewers Association, den icke-vinstdrivande handelsgruppen som är dedikerad till att främja och skydda USA:s små och oberoende hantverksbryggare. Berättelser och åsikter som delas på CraftBeer.com innebär inte stöd av eller ståndpunkter från Brewers Association eller dess medlemmar.
zs öl
